Но это совсем не означает что можно снимать “тяп-ляп”. Ниже хочу дать несколько советов, которые помогут улучшить ваши фотографии еды, а соответственно и поднять продажи.

1. Используйте меньше еды, чем обычно

Хоть это и может показаться несколько странным, но тарелка которая полностью покрыта едой выглядит на фото менее привлекательно чем полупустая.

2. Используйте бумагу, чтобы добавить текстурности тарелкам.

Прокладка тарелок пергаментом или бумагой для выпечки помогает добавить визуальный интерес и смягчит линии тарелок.

3. Обратите внимание на контраст с фоном.

В некоторых случаях идеален белый фон, но не всегда. Например на фото ниже есть яркие красные цвета которые на белом фоне смотрелись бы слишком раздражающе в то время как на темном фоне блюдо выглядит аппетитным.

4. Снимайте еду как можно более естественно.

Постарайтесь снимать еду в “естественных” условиях, в некоторых случаях это добавит жизненности Вашим фотографиям.

5. Выбирайте простую посуду и столовые приборы.

Всякие причудливые формы посуды могут отвлечь внимание зрителя от самой еды изображенной на фото. Используйте обычные белые тарелки и тогда еда будет центром Вашей композиции.

6. Подчеркните естественную красоту еды.

Попробуйте подумать о том что делает блюдо особенно вкусным на вид. А затем постарайтесь сделать акцент на этом.

Например я люблю золотистую кожу у жаренного цыпленка. Вместо того чтобы порезать цыпленка на куски я решил заснять его целиком, т.к. цельная тушка выглядит на много лучше чем ее кусочки.

7. Попробуйте сделать несколько подготовительных снимков.

Подготовительные снимки могут помочь сосредоточится на окончательном результате, или даже сформировать его. Попробуйте сделать несколько подготовительных снимков перед каждой фотосессией.

8. Попробуйте поймать так называемый фактор “ням”.

Подумайте о том что делает объект Вашей съемки действительно вкусным. Мороженное на картинке выше является отличным примером. Оно гладкое и одновременно бархатистое, его можно лизать и оно капает из миски на стол.

9. Всегда в поисках идей.

Вдохновение может нанести удар в любом месте. Когда вы едите или даже просто видите любимое блюдо, старайтесь искать во всем привлекательное.

10. Пересъемка.

После того как вы отсняли все что можно снимите на последок это еще раз, очень часто такие снимки оказываются даже лучше чем полностью просчитанные и подготовленные.

Вспышка является очень мощным инструментом, который позволяет фотографу расширить свое время съемки в полуденные часы. Снимки, которые сделаны  без вспышки дают слишком резкий перепад контрастов. Избежать этого позволяет вспышка. Современные технологии сделали расчет мощности импульса очень простым, для любого типа камер.

Заполняющая вспышка автоматически балансирует между мощностью этой самой вспышки и силой света окружения. Идеальное соотношение освещенности достигается путем подсветки вспышкой на переднем плане и естественным освещением фона. Как только солнце достигает угла при котором образуются резкие тени я сразу же включаю свою вспышку и ставлю ее мощность от –2 до +1/2. При относительно мягком свете это –2, такая вспышка добавляет блеск глазам, если же тень очень резкая то ставлю +1/2.

Полуденный свет чрезвычайно контрастный. При таком освещении глазницы могут стать полностью черными. Могут появится уродливые черные тени под носом и на шее. Благодаря использованию заполняющей вспышки эти тени смягчаются а также отражается в глазах, что придает им блеск, и кажется что в человеке больше жизни.

На первый взгляд может показаться что заполняющая вспышка это панацея для любого рода съемок в полуденном солнце. Однако свет от вспышки может преодолеть лишь определенное расстояние, чаще всего не очень большое. В любом случае со вспышкой в полдень лучше чем без нее. Вообще прелесть цифровой фотографии заключается в том что мы можем сразу увидеть результат на ЖК дисплее, и если результат не очень вас удовлетворяет то просто подойдите поближе или увеличьте мощность вспышки.

Количество света имеет большое влияние на конечный результат. Цель использования заполняющей вспышки состоит в том, чтобы сделать изображение как можно более естественным. Контраст между светлыми и темными участками должен быть уменьшен но только не так чтобы это выглядело искусственным. Чем чаще вы будете пользоваться заполняющей вспышкой тем больше вы натренируете свой инстинкт определения количества света достаточного для получения шедевра.

7 мая 2011 года, Киев, в субботу, мастер-класс пройдет в киевской фотостудии “Позитив+”

15 мая 2011 года, Москва, в воскресенье, мастер-класс пройдет в студии школы Prototoclub.ru

Мастер класс будут проводить два фотографа: Игорь Скрынников и Владимир Морозов, которые являются мастерами своего дела. Более подробно читайте на блоге фототипс.ру

Также появился новый Каталог фотосайтов который предлагает обменяться ссылками, что я собственно и делаю.

Я не знаю как у вас, а у меня никогда не было проблем с тем чтобы получить отличные фотографии своего ребенка. Так как ребенок у меня уже не первый то судя по опыту с остальными главная проблема может появиться тогда, когда у ребенка развивается самомнение, и он говорит свое «нет», «не буду улыбаться для фотографии». Если вы кто-то вроде меня, т.е. не всегда можете быть с ребенком рядом, то вы будете пытаться ухватить каждый миг, его первую улыбку, его первый шаг, первую соску, первое купание и т.д.

Вообще новорожденные это удивительные подарки, которые нужно не просто береч, а ценить каждое их движение. Ниже я предлагаю несколько советов по съемке новорожденных.

Любовь в деталях: Если все сделать правильно то такие снимки могут стать произведением искусства, пусть даже и в масштабах вашей семьи. Если вы недовольны полученными снимками ребенка в полный рост, то попробуйте снять крупным планом его руку или ногу. Можно попытаться положить его руку в свою или брата чтобы показать на сколько они были крошечными.

Выжидание=классные фотки: Как только Ваш ребенок сможет держать головку используйте это чтобы положить его на живот. Положите ребенка на живот и попытайтесь поймать момент когда он смотрит на Вас. Это проще всего сделать если стать с ним на одном уровне. Кстати это одни из самых удачных фотографий которые были сделаны мной со средней дочерью.

Практика, терпение, терпение и еще раз терпение: Младенцы очень любопытные создания. Они не будут ждать пока вы сбегаете за камерой и настроите ее. Поэтому если планируете фотографировать ребенка, то сделайте несколько «пристрелочных» кадров чтобы подобрать мощность вспышки и не пересветить возможный Ваш шедевр. Помните что из сотни отснятых кадров удачным может оказаться один или вообще ребенок будет капризничать. Ни один ребенок не будет спокойно себя вести на Вашей «полуторачасовой фотосессии. В конце концов если из 50-100 снимков 1 или 2 получились отличными то это все же лучше чем 100 снимков «с закрытыми глазами» или .»отвернувшимся мдаденцем».

Только не смейтесь и не отбрасывайте эту идею прежде чем попробуете. Однажды проснувшись мне захотелось снять шедевр и я стоял перед дилеммой выйти на улицу или сделать это дома. В итоге придя на кухню и увидев развешанную кухонную утварь я увидел всю их красоту. Эти блестящие шумовки, вилки, ложки и половники. Если у Вас есть макрообъектив или функция макросъемки на фотоаппарате то это как раз для Вас. Попробуйте и Вы будете поражены результатом. Кухня это отличное место для цифровой фотографии, к тому же вы не будете зависеть от превратностей погоды. Для экспериментов можете разбрызгать воду из пульверизатора на объекты съемки. Не стоит ограничивать себя только кухней, можете так де попробовать поснимать в ванной комнате (только не в туалете) или других помещениях Вашего дома.

2. Сад (двор)

Стоит выйти в двор и вы попадаете в другой мир. В саду можно снимать не только цветочки и бабочек. Нагнитесь не много и вы увидите прекрасный мир травы, или потрескавшуюся почву, свернутый кольцами поливальный шланг или ржавый шпатель. Также поливальный инвентарь может стать отличным подспорьем при съемке. Просто научитесь видеть не со стороны обывателя а со стороны фотографа, который должен видеть прекрасное во всем. Опять же при таком виде съемки наличие макрообъектива будет большим плюсом.

3. Стоянка или гараж.

На Вашей стоянке или в Вашем гараже есть куча предметов которые достойны быть запечатлены на фото, это может быть Ваш старый автомобиль или мотоцикл соседа. Даже самый обыкновенный и скучный автомобиль можешь дать Вам изображения о которых вы никогда не думали, самое главное тут – эксперименты. Постарайтесь сделать акценты на цвете, плавности линий, на отражениях. Попробуйте найти дефекты на кузове автомобиля и постарайтесь сделать акцент на них.

4. Парк.

Стоит только выйти из дома и почти сразу вы окажетесь в парке или аллее, ну на крайний случай во дворе. Обычно тут играют дети и только и ждут чтобы их сфотографировали. Когда вы будете сидеть в парке на лавочке осмотритесь по сторонам и постарайтесь увидеть в окружении не просто объекты а объекты для Ваших творений.

Как это не кажется странным но снять молнию довольно просто. Главное установить штатив и запастись временем. Когда начнется гроза внимательно наблюдайте за небом и анализируйте где происходят вспышки, чтобы вы могли предугадать где и когда вспыхнет следующая. Это можно сделать следующими тремя способами:

1. Выберите Вашу грозу.

Вы должны находиться на расстоянии минимум в 15 километров от молнии. На таком расстоянии видно как молния “поджигает” облака, это свечение очень красиво выглядит на фотографии. Убедитесь что Ваш штатив надежно закреплен и укрыт от ветра и дождя.

2. Выстройте кадр.

Старайтесь выстроить кадр так чтобы небо было главным элементом. Но постарайтесь захватить в кадр какую-нибудь форму (например дом или дерево) на переднем плане. Отключите автофокус и выставьте его на бесконечность.

3. Снимайте в ручном режиме.

Откройте диафрагму на максимум (наименьшее число) и установите низкое ISO. Если вы снимаете в ночное время, то настройте камеру таким образом чтобы шторки открывались по нажатию кнопки, а закрывались как только вы ее отпустите и ждите пока полыхнет молния.

В дневное время настройте на недоэкспозицию в 1-2 ступени, днем поймать молнию несколько сложнее чем ночью но вполне возможно.

Итак хочу рассказать как же сфотографировать кошку или котенка.

Оказалось что съемка котов не такое простое дело как казалось на первый взгляд. Если у вас такой же котенок как у меня (примерно 2.5 месяца) то первым делом вам нужно его отыскать в Вашей квартире . У меня есть двое детей, от которых бедный кот прячется в самых непредсказуемых местах:).

После того как вы все-таки нашли кота нужно попробовать сфотографировать его, на фото ниже является отличным примером плохого фото, т.к. лучше всего если бы кот смотрел в объектив.

Для того чтобы привлечь внимание кошки нужно либо кис кискать до посинения, либо попробовать сделать это с помощью любимой кошачьей игрушки, но и тут не все так просто, на фото ниже видно как я кис кискал и в последний момент моя киска отвернулась:)

Когда вы работаете с кошками (да и вообще с любой живностью) нужно работать быстро т.к. их интерес может угаснуть так же быстро как и у младенцев. И все ваши попытки будут напрасными.

На фото выше почти получилось “поймать момент”, а на фото ниже момент был пойман:

Проявите фантазию в том чтобы привлечь кошку и попытайтесь запечатлеть ее эмоции, как не странно но животные тоже способны их испытывать. Например котята могут злиться или пугаться, мне пока не удается запечатлеть такой момент т.к. не всегда под рукой бывает фотоаппарат или же белый фон (вырезать не люблю).

В этих случаях поможет отключение автофокуса.

1. Когда не хватает света.

В условиях низкой освещенности контрастность также низка, АФ опирается на освещенность и контрастность объекта. Современные камеры оборудованы лампой для подсветки автофокуса, но не всегда можно такой лампой воспользоваться.

2. Когда не хватает контрастности.

Если вы пытаетесь сфотографировать равномерно окрашенную стену, то АФ может не сработать т.к. ему не за что будет “зацепиться” даже при условии достаточного освещения. В таком случае может помочь фокусировка в ручную или перекомпоновка кадра чтобы сфокусироваться на контрастном объекте а потом вернуться в изначальное положение и сделать кадр.

3. Съемка диких животных.

Большинство диких животных имеет острый слух, и каким бы тихим не был ваш АФ – он издает шум, который может спугнуть дикое животное. Выключите АФ и фокусируйтесь вручную

4. Съемка ландшафтов

При съемке ландшафтов обычно то что мы хотим показать находится в первой трети изображения на переднем плане. Т.е. мы закрываем диафрагму на необходимую величину и наводим резкость на ближний объект, однако АФ может навестись на дальний объект тем самым испортив кадр.

5. Если вы делаете HDR

HDR фото предполагает создание нескольких снимков с различной экспозицией и последующим наложением. Очень важно иметь одинаковую резкость на всех снимках с АФ этого достичь весьма проблематично.

6. Съемка быстро движущихся объектов

Когда вы снимаете быстро перемещающиеся объекты ваш АФ не всегда может успеть за ними. При ручной наводке фокуса вы можете “предугадать” в каком месте появится объект съемки и сделать удачный кадр.

7. Съемка через стекло.

Фотографирование через стекло обычно не самая лучшая затея. Избегайте такой съемки. Но в некоторых случаях она неизбежна, например если вы снимаете рыбу в аквариуме. АФ может упорно фокусироваться на стекле. Поэтому его необходимо отключить.

8. С портретами.

Золотым правилом портретной съемки является акцент на резких глазах. Ваш АФ может немного промазать и получатся резкими брови или кончик носа.

9. Макросъемка.

При макросъемке ГРИП на столько мал что АФ камеры просто не сможет понять что вы хотите чтобы было резко а что размыто, поэтому в данном виде фотографии АФ резко противопоказан.

10. Правило третей.

Во многих камерах АФ жестко зафиксирован в центральной точке видоискателя, если мы хотим сделать снимок по правило третей то это может быть довольно проблематичным, тут поможет либо отключение АФ либо перекомпоновка кадра с наводом на резкость и последующим обратным перестроением.

Итак автофокус является полезной вещью но не необходимой. Хороший фотограф всегда знает когда следует полагаться на автофокус а когда на свой зоркий глаз.

Цифровые шумы проявляются в темных участках фотографии и часто напоминают цветные точки, которые могут портить впечатление от снимка.

Существует множество способов уменьшить шумы при помощи Photoshop и данная статья лишь один из этих способов. Фактически этот способ подходит для изображений которые не сильно зашумлены, так как этот способ приглушает цвета на текстурах. Приглушение цвета дает иллюзию чистоты картинки. Это простая техника и она ориентирована на новичков.

Шаг 1.

Создайте дубликат слоя фона. Это можно сделать, просто перетащив слой фона в значок нового слоя в нижней части окна “слои”.

Шаг 2.

Измените режим наложения верхнего слоя с “Normal” на “Color”

Шаг 3

Примените фильтр Gaussian Blur. Размер размытия будет определять размер сокращения шумов.  Только будьте осторожны и не перестарайтесь с размытием, так как переразмытие слишком обесцветит изображение.

Изменение режима наложения меняет цветовую информацию, при этом яркость остается без изменений. На этом этапе могут быть наложены маски слоя в тех местах где не требуется удаление шумов. Так же этот прием может быть использован для удаления муаров с ткани.

Подготовка

Подготовьте сове рабочее место, выберите объектив, установите штатив и приготовьтесь творить. Обдумывайте каждый спуск затвора и задайте себе несколько вопросов перед каждым спуском:

• Как обрезать снимок – захватить часть объекта или же снять его полностью?
• Что должно быть в фокусе – насекомые, стебель, цвета, текстуры, фигуры и т.д.?
• Какой угол выбрать чтобы получить наиболее удачный кадр?
• Какую глубину резкости вы хотите?
• Каким вы хотите получить изображение на выходе?
• Какой цветок будет лучшим для вашей фотографии?
• Какие отвлекающие или привлекающие детали есть перед цветком или позади него?
• Какой лучший формат снимка? (горизонтальный или вертикальный)?

Подсветка объектов.

Один из первостепенных вопросов – что интересного есть в фоне или на переднем плане?

Например в саду такими нитересностями могут быть инструменты в сарае, забор, другие цветы и т.д. Вам нужно принять решение включать ли эти элементы или удалить их из кадра. В большинстве случаев такие объекты следует удалить из кадра. Есть несколько способов сделать это:

• перемещение объектов – некоторые объекты могут быть удалены вручную из кадра, просто перенесите их в другое место.
• переместитесь сами – просто измените точку съемки так чтобы нежелательный объект не попал в кадр.
• обрезка – подойдите ближе к цветку или зумируйтесь на него.
• используйте малую глубину резкости – если переместить отвлекающие объекты проблематично попробуйте размыть их малой ГРИП.
• переместите цветок – если объекты нельзя убрать от цветка, то может быть можно переместить сам цветок?

Не пропускайте увядающие или отмирающие цветы 

Иногда увядающие цветы могут подарить Вам чудесный снимок. Хоть более правильно снимать молодой и крепкий цветок, но иногда довольно интересные кадры получаются именно с увядающими цветами.

Найдите точку фокусировки

Как и во всех видах фотографии думайте чем должен “цеплять” ваш снимок. Попробуйте следовать правилу третей.

Попробуйте абстракцию

Иногда плотность цветка и фокусировка в центре дают замечательные и необычные фотографии, которые принимают абстрактные формы. Ищите контрастные цвета, узоры и текстуры.

Уделите внимание фокусу.

Резкий фокус важен во всех видах фотографии. Но в макро фото он имеет решающее значение и даже крошечный промах может испортить фотографию. В макрофото ГРИП всего-лишь несколько мм, поэтому уделите ему особое внимание.

Определите точку которую вы хотите видеть резкой, а затем сделайте все возможное чтобы она была именно резкой. Это может быть довольно сложной задачей, особенно на улице в ветреный день, в такие дни скорее всего придется делать несколько кадров и надеяться на удачу. Можно снимать в более контролируемой и спокойной среде, снимая цветы в студии или просто выбрав другой безветренный день.

Освещение

В идеале вам не нужно вмешиваться в освещение. Но снимая на открытом воздухе макрофото, условия съемки не всегда идеальные и бывает просто необходимо вмешаться в освещение используя дополнительную вспышку или отражатель.

Экспериментируйте. Использование вспышек “влоб” в авторежиме может добавить фотографии необычности, или например можно попробовать отразить свет от вспышки от другого объекта. Отражатели также могут быть полезными при съемке, т.к. они дают приятный рассеянный свет в те места в которые необходимо. Попробуйте поэкспериментировать с разными цветными отражателями.

Объективы

Несменные объективы – если вы снимате камерой с несменными объективами то у вас на много меньше возможностей для съемки. Вероятно вы сможете переключить камеру в режим макросъемки (которая позволит Вам сфокусироваться немного ближе и сильнее размоет фон).

Зеркалки – если у вас есть камера с сменными объективами, то рассмотрите вариант покупки специального макрообъектива. Например с фокусным расстоянием 50, 60, 100, 180 мм и т.д. Каждый из них будет иметь свои особенности, достоинства и недостатки. Очевидно что короткое фокусное расстояние предполагает что необходимо будет ближе приближаться к объекту съемки.

Я надеюсь что мои заметки помогут открыть Вам дорогу в мир макро фотографии.