7 мая 2011 года, Киев, в субботу, мастер-класс пройдет в киевской фотостудии “Позитив+”

15 мая 2011 года, Москва, в воскресенье, мастер-класс пройдет в студии школы Prototoclub.ru

Мастер класс будут проводить два фотографа: Игорь Скрынников и Владимир Морозов, которые являются мастерами своего дела. Более подробно читайте на блоге фототипс.ру

Также появился новый Каталог фотосайтов который предлагает обменяться ссылками, что я собственно и делаю.

Цифровые шумы проявляются в темных участках фотографии и часто напоминают цветные точки, которые могут портить впечатление от снимка.

Существует множество способов уменьшить шумы при помощи Photoshop и данная статья лишь один из этих способов. Фактически этот способ подходит для изображений которые не сильно зашумлены, так как этот способ приглушает цвета на текстурах. Приглушение цвета дает иллюзию чистоты картинки. Это простая техника и она ориентирована на новичков.

Шаг 1.

Создайте дубликат слоя фона. Это можно сделать, просто перетащив слой фона в значок нового слоя в нижней части окна “слои”.

Шаг 2.

Измените режим наложения верхнего слоя с “Normal” на “Color”

Шаг 3

Примените фильтр Gaussian Blur. Размер размытия будет определять размер сокращения шумов.  Только будьте осторожны и не перестарайтесь с размытием, так как переразмытие слишком обесцветит изображение.

Изменение режима наложения меняет цветовую информацию, при этом яркость остается без изменений. На этом этапе могут быть наложены маски слоя в тех местах где не требуется удаление шумов. Так же этот прием может быть использован для удаления муаров с ткани.

Кроме создания и сохранения собственных пресетов, вы можете также загрузить пресеты из Интернета и использовать их в Lightroom.

В этом посте я покажу вам как создать пресет в Lightroom и в будущем я расскажу и покажу Вам как загрузить и установить пресеты которые можно найти на просторах интернета, а также расскажу как можно поделиться своими собственными пресетами с другими.

Чтобы начать работу с пресетами в Lightroom, выберите изображение в модуле Develop, с которым вы хотите поработать. Если вы сделали большую работу с изображением, то экспортируйте его и импортируйте опять в каталог, кстати в окне экспорта это можно сделать за один шаг. Теперь если вы выберете уже отредактированное изображение то на нем будет уже применен Ваш пресет.

Теперь вы готовы поработать над изображением. Например чтобы сделать сплит тонирование, начните увеличивать контраст изображения и немного увеличьте яркость чтобы компенсировать контрастность. Отрегулируйте четкость изображения так чтобы получить более четкие края. В секции сплит тонирования для теней выберите темно синий цвет и настройте насыщенность. Для светов, выберите горчично-желтый и корректируйте насыщенность как на примере выше.

Вы можете уменьшить насыщенность и сочность и любые другие параметры настроек цвет для получения нужного результата. Например тут я добавил немного виньетирования.

Чтобы сохранить настройки как пресет, найдите панель пресетов слева в окне Develop. Щелкните знак “плюс” справа от слова Presets чтобы открыть окно диалога. Задайте имя вашему пресету, которое будет описывать, что он делает, в данном случае я назвал свой ‘teal-blue split tone with vignette’. Отключите все другие варианты настроек которые вы не хотите чтобы применялись к последущим изображениям, оставляя только те опции которые вы изменяли. Я, например, оставил сплит тонирование, виньетирование, яркость, контраст, четкость, Vibrance и насыщенность.

Теперь вы можете найти ваш созданный пресет в коллекции пользовательских пресетов и вы можете щелкнуть мышкой, чтобы применить его на любое изображение в будущем. В некоторых случаях Вам может потребоваться корректировка некоторых параметров для доработки изображения под свой вкус.

Если вы считаете, что ваш Пресет не работает так как должен, и если вы считаете что необходимо изменить контрастность то можно сделать эти изменения и сохранить обновленную версию пресета, вместо создания его с нуля. Чтобы это сделать примените пресет к изображению и произведите модификацию параметров. Затем щелкните правой кнопкой мыши и выберите Update with Current Settings. Также выберите необходимые параметры для сохранения в пресете и нажмите Update. В будущем при использовании этого пресета будут применяться обновленные настройки.

Также вы можете видеть что ряд пресетов идет вместе с Lightroom. Они находятся в Lightroom Presets list. Нажмите на любой из них и он применится к изображению. Чтобы увидеть как будет выглядеть изображение с выбранным пресетом просто наведите на название пресета мышью и в окне навигации будет показано как будет выглядеть изображение после применения пресета.

В последующих постах я расскажу как устанавливать скачанные пресеты из интернета, их экспорта и совместного использования.

Работа над ошибками

Вот очередной пример попытки фотографа облегчить себе задачу с вырезанием волос и использовать вместо «Лассо & Ластик» один из более классических и распространенных способов Изоляции (например с помощью Масок) – ошибка № 02. Но проблема в том, что все эти маски и прочее хорошо работают лишь в условиях, когда фон однороден и весьма контрастен по цвету и контрасту к объекту. На пестром естественном фоне их, увы, использовать сложно, а если и пытаться, то потом будет весьма проблематично качественно зарисовать весь этот бардак.

На втором рисунке – ошибка № 03 – фотограф предпринял вполне верную попытку грамотно вырезать гриву, но, как обычно и бывает у начинающих, слишком поосторожничал в удалении лишнего. А так же форма получившихся прядей несколько грубовата и многие из них имеют окончание в виде тупого обрубка, что крайне нежелательно, ибо потом будет сложно сии локоны красиво зарисовать.

Ошибка №2

Ошибка №3

14. Эх, люблю я все-таки коррекцию с помощью Фильтр – Пластика / Filter – Liquify. Вот и сейчас, когда фон почти полностью удален, мне опять кажется, что формы лошадки не идеальны. Надо их еще немного подправить. На этот раз я сделала следующее:

• немного округлила круп;
• изменила форму груди, сделав ее менее выступающей.

15. Так же я обратила внимание, что по причине того, что мною изначально и намерянно снимку был придан более холодный, синий, оттенок, чем должно быть при правильном Балансе Белого (ББ), не очень красиво смотрятся белые носочки на ногах, цвет копыт и цвет кожи уздечки. Исправляю это, выделив данные участки, скопировав в отдельный слой и скорректировав ББ этого слоя в сторону желтого и красного цвета. После чего стираю лишнее в этом «корректирующем ББ» слое и объединяю его с ПОКАХОНТАСОМ.

16. Ну а теперь перехожу к основному и самому кропотливому процессу вырезания: стирание оставшегося фона инструментом Ластик / Eraser.

Второй этап – ЛАСТИК / ERASER

17. Беру инструмент Ластик / Eraser и, настроив его как показано ниже, начинаю стирать оставшийся фон. На снимке № 17 показано, что было. А на снимке № 18 показано, что должно получиться. Напоминаю так же, что вся работа проводится при масштабе просмотра в 200 %.

Снимок №17

Снимок №18

Работа над ошибками

Иногда я получаю для разбора полетов вот такие вот работы (ошибка № 04). Тут мне сложно что-то советовать, ибо причин у такой неаккуратной изоляции может быть несколько – либо купите себе хороший графический планшет, ибо серьезной работой можно заниматься лишь на хорошем оборудовании (ну нельзя делать коммерческую фотографию на мыльницу), либо все-таки работайте не на 100%, а на 200% увеличении, либо набивайте руку, тренируйтесь стирать границу ровненько и аккуратно, а не так, как на примере ниже.

Ошибка №4

!!! ВНИМАНИЕ !!!

С пункта № 17 настоящего урока и до самого конца мастер-класса я при работе с инструментами, имеющими такой параметр как Тип кисти (Ластик, Кисть, Размытие, Палец и т.д.), использую обычную Круглую кисточку – она в Фотошопе стоит по умолчанию. Никакими специальными кистями я не пользуюсь!
Для справки

Хочу отметить, что приведенные выше параметры Ластика (его Диаметр и Жесткость) я использую только для вырезания той части объекта, которая уверенно попадает в ГРИП (т.е. находится в зоне хорошей резкости) и не является мелкой деталью с очень сложным контуром (например переплетения ремней или другие части аммуниции лошади – специфика работы с такими деталями будет описана ниже в пункте № 19 настоящего урока). А также параметры Ластика могут меняться и при работе с изображением сильно меньше или сильно больше 10-12 МП.

!!! ВНИМАНИЕ !!!

При изготовлении таких вот «ручных» isolated именно для продажи на микростоках фотографы очень часто не понимают, что хотят видеть в идеале и инспектор фотобанка и покупатель. Бытует такое мнение, особенно у начинающих маньяков-вырезателей, что Изолят, сделанный вручную, – это просто когда чистенько и аккуратно удаляют исходный фон. И более ничего. А в итоге очень быстро появлется полное недоумение, когда какой-нибудь особо придирчивый инспектор в более-менее серьезном микростоке напишет сначала на один Изолят, потом – на другой, потом – на третий и т.д., что, увы, но мы это взять не можем, ибо – «The execution of isolation contains stray areas that are either too feathered or rough» (что в двух словах можно перевести, как «грубая изоляция»). И сразу возникает вопрос – почему и за что? Ведь все чистенько, фон был проверен – мусора нет, граница изоляции ровная… В чем проблема?

А проблема оказывается проста до безобразия: изолированный объект смотрится на белом фоне в силу тех или иных причин, как нечно чужеродное, как апликация. А этого-то как раз быть и не должно!

Объект должен быть не просто хорошо и аккуратно вырезан, он еще должен быть ОБЯЗАТЕЛЬНО вписан в тот фон, на который его в ФШ положили. Даже если это просто белый лист. Под этим я подразумеваю то, что, даже если инспектор микростока прекрасно понимает, что данное изображение было вырезано вручную и вручную перенесено на белый фон, инспектор должен видеть, что с технической точки зрения все сделано так, будто этот объект прямо так и фотографировался сразу на белом фоне в студии !!! Это относится к нескольким сторонам данного вопроса, в том числе и не имеющим прямого отношения именно к изоляции, а именно:

a) на объекте не должно быть никаких световых рефлексов, которые никак не связаны с фоном – например, при съемке в солнечную погоду спина лошади часто имеет синий отлив из-за неба, а живот, наоборот – зеленый из-за травы;

b) опять же, если съемка велась на улице в солнечную погоду, резкие густые солнечные тени надо максимально смягчить, ибо на белом фоне они будут неуместны;

c) объект, который фотографируют в студии на белом фоне, в сравнении с объектом, сфотографированным в условиях естественной среды, всегда будет немного пересвечен, ибо белый фон к этому обязывает (с черным фоном наоборот);

d) и самое главное, то, что собственно и приводит к отказу по причине «грубой» изоляции – степень резкости контура той или иной части объекта В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ должна соответствовать степени резкости самой этой части. Говоря иными словами, если у нас какой-то элемент не попал в ГРИП, но и контур вырезания должен быть размыт – резкий контур допустим только там, где располагается фокус.

По поводу этого последнего пункта d) я иногда предлагаю новичкам организовать дома простенький эксперимент: взять два яблока (к примеру) и сфотографировать их на белом фоне с грамотно поставленным светом так, чтобы одно яблоко было в фокусе, а другое – нет. После чего заменить белый фон на какой-нибудь другой, на что-то естественное, и сделать еще один аналогичный снимок, но на ином фоне. Затем в ФШ, не глядя на первый файл, выполнить «ручную» изоляцию яблок со второго снимка – выполнить так, как считаете нужным и правильным. После чего просто сравнить два снимка именно на вопрос степени резкости контура. В идеале – контуры должны быть примерно одинаково резки, так где фокус присутствует, и примерно одинаково размыты, там где фокус отсутствует. Вообщем снимки должны получиться идентичными, насколько это вообще возможно.

Для справки

(снимок №

Снимок №8

Снимок №9

Снимок №10

!!! ВНИМАНИЕ !!!

Обводить фон нужно как можно ближе к контуру лошади! Ибо чем больше фона будет удалено сейчас, на этом этапе, с помощью Лассо / Lasso, тем меньше останется потом вычищать Ластиком / Eraser. И в связи с этим, когда мы подойдем к пункту № 25 данного урока, то увидим, что мусора, требующего довольно муторной и скурпулезной чистки, практически не осталось. На долю Ластика вообще следует оставить как можно меньше работы, ибо, как бы мы ювелирно не стирали им потом лишний фон, мусор останется всегда: мусор, который не виден глазу, но который легко, как по волшебству, покажет инструмент Волшебная палочка / Magic Wand, мусор, который тоже надо будет удалять.

Вот что получается, если пунктом № 11 принебречь и сразу перейти к стиранию лишнего Ластиком – ошибка № 01. Тут я исплользовала выделение с помощью Волшебной палочки (об этом я буду рассказывать в пункте № 23 настоящего мастер-класса), чтобы показать сколько недочищенного Ластиком фона осталось вокруг лошади на казалось бы уже готовых к продаже работах. И «грязь» эта появилась только за счет того, что фотограф принебрег процессом, описанном в пункте № 11. А Ластиком, увы, вычистить фон чисто с первого раза практически невозможно. Такая изоляция на микростоках так и называется «грязная» и в большинстве случаев инспектора отказываются принимать такие работы.

Ошибка №1

Для справки

Для ускорения сего процесса я обычно работаю двумя руками и пользуюсь горячими клавишами. Для перемещения по снимку – я перетаскиваю изображение по монитору, левой рукой удерживая на клавитатуре клавишу Пробел. Для добавления к уже выделеннному кусочку еще одного выделенного кусочка – я выделяю второй кусочек, удерживая нажатой клавишу Shift. Наоборот, для корректировки линии выделения – я обвожу то, что уже выделено, но выделено по ошибке, удерживая клавишу Alt. Ну и для удаления выделеного – я левой рукой нажимаю на клавишу Delete.

12. Гриву (челку), кисти в ушах, хвост и кисточки на ногах у копыт я сразу, уже на этом этапе, срезаю так, чтобы потом с Ластиком к этим частям лошади не возвращаться. Для этого я, создавая контур выделения, довольно сильно залезаю «за край», ибо все равно потом это все дорисовывать, и срезаю волосы не жалея и так, чтобы:

a) удалить все места, где фон хотя бы чуть-чуть просвечивает сквозь волосы (снимок № 11);

b) удалить все то, где фон, если он имеет контрастный цвет, придает волосам свой фоновый оттенок: бороться потом, задним числом, с зеленоватым хвостом или синей гривой будет сложнее, ибо на этапе дорисовывания этот эффект лишь в разы усилится (снимок № 12) / (снимок № 13);

c) соблюсти или постараться соблюсти направление отдельных прядей, выделяя не тупо прямой линией, а как бы уже сейчас рисуя заготовки-локоны, на основании которых потом волосам будет придаваться та или иная форма (снимок № 14) / (снимок № 15).

Снимок №11	Снимок №12	Снимок №13
Снимок №14	Снимок №15	Снимок №16

7. Для начала беру инструмент Лассо / Lasso с параметрами, приведенными ниже, и приблизительно, весьма грубо, обвожу мою лошадь (снимок № 5).

Для справки

Можно конечно выделять сразу фон, подлежащий удалению, а не лошадь… Это уже кто как привык… По мне так это зависит больше от снимка. Да, есть фотографии, на которых действительно проще сразу начинать с фона. Обычно это те, где лошадь сфотографирована не целиком – например, портрет. В данном же случае по-моему проще выделить лошадь, чем выделять по кусочкам фон: быстрее получится.

8. Далее инверсирую получившееся выделение – Выделение – Инверсия / Select – Inverse (снимок № 6).

9. Удаляю выделенное и, так как у нас на исходном снимке копыта жеребца оказались немного срезаны при фотосъемке, добавляю немного свободного места вниз: Изображение – Размер холста / Image – Canvas (тоже самое можно сделать и с помощью инструмента Рамка / Crop) (снимок № 7).

снимок №5

Снимок №6

Снимок №7

СОВЕТ ДНЯ  от  ВИКТОРИИ МАКАРОВОЙ

Хи, меня тут спросили – «Зачем тебе нужно вывешивать этот мастер-класс в интернет? Зачем раскрывать свои секреты?» Ну, во-первых, ничего супер сложного тут нет, а потому и секретничать нечего. А, во-вторых, стоило вывесить мастер-класс и я сразу получила на мыло несколько советов по улучшению урока, ибо тут еще много чего улучшить и упростить можно, но одна голова хорошо, а несколько – еще лучше.

Вот один из таких советов, корорым я тоже иногда пользуюсь – от фотографа В.Макаровой (она же Викарус). Речь пойдет о цвете фона.

Да, в основом под Изолятами для микростоков понимают некий объект на белом и только белом фоне. Ибо белый фон – самый популярный у покупателей. На втором месте (но с очень большим отрывом) идет черный фон. И далее все цветные – синий, зеленый и т.д. Потому я и делаю в основном Изоляты именно на белом. Но в связи с тем, что объект у меня находится отдельно от фона в собственном слое, я могу безболезненно менять цвет фона в процессе работы. И это действительно полезно, ибо, во-первых, на белом многим сложно работать (он немного слепит глаза), а, во-вторых, многие ошибки при вырезании на более темном фоне заметны лучше. Правда с очень темным цветом фона стоит быть осторожнее, ибо на том же черном лошадка, прекрасно подходящая для белого, будет смотреться несколько нелепо. А потому, если вы работаете на черном и ориентируетесь на черный в плане экспозиции, насыщенности и прочего, то заменив потом черный фон на белый – вы можете быть неприятно удивлены результатом. Ибо, увы, но лишь в очень редких случаях можно вырезать и обработать объект так, чтобы он равно красиво и органично смотрелся и на белом и на черном фонах одновременно. Обычно все же столь противоположные цвета требуют совершенно различной обработки одного и того же объекта.

10. Далее с помощью все того же инструмента Лассо / Lasso с теми же параметрами приступаю к более точному удалению фона.

!!! ВНИМАНИЕ !!!

С пункта № 10 настоящего урока и до получения итогового результата вся работа для повышения ее качества проводится при масштабе просмотра файла не в 100 %, а в 200 % !

Для справки

Посоветовали мне тут попробовать выделять лошадку с помощью инструмента Перо / Pen вместо инструмента Лассо / Lasso. Попробовала. Не получилось. Возможно для простых контуров оно и идеально. Возможно я просто с векторами и всеми этими кривыми Безье не сильно дружу. Возможно просто что-то не понимаю. Но у меня, увы, не получилось идеально повторить контур лошади со всеми выпуклостями, рельефом мышц, выступами суставов и прочее. Слишком упрощенной получалась у меня линия. Слишком много мелочевки, которой полон каждый такой контур, срезалось. А я так не могу. Лошадь должна быть живой на изоляте, а не схематично нарисованной. Поэтому я довольно быстро вернулась к своему старинному способу «Лассо & Ластик». Буду очень рада, если мне кто-то покажет результат, аналогичный моему, но выполненый с помощью Пера. Лишний раз тогда пойму, что дело не в том, что данный инструмент не подходит под данную задачу, а в том, что это просто не мое.

Так стоите вы на улице, компонуете кадр, стараетесь сделать так чтобы все здания полностью вошли в кадр, и очень часто приходится наклонять камеру вверху, чтобы все захватить и тут вас может постичь разочарование.

Потому как тут вторгаются законы оптики. И вы получаете перспективные искажения.

И тут на самом деле ничто не поможет, как бы не заявляли производители объективов что им удалось победить эти искажения, да и к томуже вы видели цены на эти стекла?

Итак вы сделали снимок, и все вертикали на нем имеют искажения. Но приятно знать, что исправление такого снимка ждет вас в вашем компьютере, с помощью манипуляций в спец программах.

Большинство программ для обработки изображений, предлагают инструменты для лечения перспективных искажений. И в большинстве своем они автоматизированы, т.е. вам достаточно выбрать изображение, подвигать ползунками в настройках и вуаля, было здание кривое а стало ровное .

Советы при съемке зданий.

При съемке зданий, попробуйте найти такую точку съемки, при которой не пришлось бы задирать камеру вверх.

Если вы снимаете здания и знаете что после будете редактировать перспективные искажения, старайтесь сделать снимок с запасом по краям, чтобы в случае чего можно было обрезать.

Вот в принципе и все, если есть вопросы пишите в комменты будем отвечать.

Все эти и другие пресеты можно скачать за символическую плату в 30р можно тут.

Если вы не в курсе как эти самые пресеты ставятся в лайтрум то отпишитесь в комментариях, постораюсь в одном из следующих постов подробненько рассказать как это делается.

894826920

Во времена пленочных фотокамер создание панорамы означало либо покупку специальной фотокамеры, либо проведение нескольких часов в темной комнате «сшивая» негативы на фотобумаге. Панорамные фото считались уделом профессионалов, у которых было время и средства для их создания.

Но теперь, в эпоху цифровых технологий, создание панорам на вашем домашнем компьютере дело нескольких минут, и с каждым годом все меньше и меньше требуется знаний и времени для их создания. Есть некоторые рекомендации по съемке материала для фотопанорам, т.к. не все огрехи съемки можно исправить в компьютере. Я набил много шишек когда создавал свои первые панорамы и, я надеюсь, что мои советы смогут в какойто мере уберечь вас от тех проблем с которыми сталкивался я.

1. Если Ваша камера может снимать в панорамном режиме, используйте его.

В большинстве современных камер есть режим панорамной съемки. Данный режим содержит пару функций. Во первых будет использоваться ЖК экран камеры для показа последнего сделанного снимка, а затем в режиме Live View как будет стыковаться следующий. Это делается для того чтобы Вам было проще снимать в линию. Также данный режим запрещает камере выбирать разные режимы экспонирования в серии кадров, иначе были бы проблемы с яркостью и резкозтью снимков при сшивании их в компьютере (хотя множество программ для создания панорам могут и сами исправлять такие огрехи). На рисунке ниже панорама которая была создана с использованием режима «Panorama (Stich режиме на некоторых камерах), и была сшита из 25 кадров. Снималась эта красота старым Canon SD630.

2. Исчерпывающее перекрытие кадра.

Перекрытие один из ключевых моментов в деле создания панорам. Кадр без достаточного перекрытия может ухудшить всю панораму в целом. Никто не захочет смотреть Вашу панораму если изза недостаточного перекрытия она будет «полосатой». Лично я снимаю с 30% перекрытием. Иногда с большим. Многие говорят что достаточно 15% поэксперементируйте со своей камерой чтобы найти свою золотую середину. Увеличение области перекрытия позволяет избежать проблем с затемнением, когда программа для сшивки панорам вынуждена использовать весь кадр, в том числе и углы, на которых могут быть искажения оптики.

3. Держите камеру на уровне.

Поддержание вашей камеры на одном уровне очень важная задача когда вы объединяете несколько изображений. Если вы снимаете для панорамы 4-5 изображений то можно не сильно беспокоиться. Но если речь идет о монстре из 40 фотографий то очень важно чтобы все эти кадры были сняты на одном уровне без перекосов.

4. Выбор режима экспонирования.

Еще один урок я понял на собственном горьком опыте. Если вы используете цифрозеркалку, которая не имеет панорамного режима, то необходимо в ручную задать параметры экспонирования, иначе есть все шансы получить испорченную панораму, как ниже:

Видите разницу переходов в небе? Компьютер смог подстроить передний план с каньоном, но не смог справиться с небом. Если же задать экспопару в ручную то этого бы не произошло.

5. Избегайте движущихся объектов в кадре.

Движущиеся объекты могут испортить панораму в целом. Иногда размытие или удвоение людей, автомобилей самолетов является примлемым. Но слишком много размытых пятен будет считаться браком.

6. Будьте осторожны со сверх широкоугольными объективами.

Большой широкоугольный объектив не всегда делает большие панорамы. Иногда лучше сделать больше кадров с большего угла и потом сшить чем мучиться с испралением огрех широкоугольника.

7. Посмотрите вверх, вниз. Посмотрите вокруг.

С новыми программами вы не ограничены лишь горизонтальными панорамами, небойтесь делать больше чем один проход. Начните делать проход слева направо (сверху или снизу) и затем вторым рядом сделайте еще один проход. Это позволит увеличить вашу панораму и захватить либо больше неба, либо больше переднего плана.

8. Не забудьте вертикальные панорамы.

Очень часто начинающие фотографы забывают что бывают не только горизонтальные панорамы но и вертикальные. Попробуйте поэкспериментировать с водопадами или высотными зданиями.

Таковы лишь некоторые советы по съемке панорам, которые должны помочь вам не совершать тех ошибок которые совершил я в свое время. Вам не нужны дорогостоящие камеры и прибамбасы для них, лишь капелька фантазии и много практики.

Если у Вас есть чем дополнить статью то отпишитесь ниже в комментариях, буду Вам признателен.

Жизнь состоит из образцов – многие из которых мы пропускаем изза текущих дел – однако, как только эти образцы попадаются вам на глаза (требует определенной практики чтобы заметить их), Вы будете поражены тем что видите, а также зададитесь вопросом, почему же раньше вы не включали их в композиции ваших фотографий.

Как только дело доходит до того чтобы зафиксировать образец, у вас есть два пути, либо подчеркнуть множественность либо наоборот выделить один из элементов.

Подчеркните отдельные элементы в общей массе.

Заполнение кадра одинаковыми элементами может произвести впечатление размеров композиции и количества элементов из которых она состоит. Желательно заполнить элементами весь кадр, даже если придется снимать практически в плотную к снимаемым объектам, важно произвести впечатление того что объекты вырываются далеко за пределы кадра. Некоторые примеры из этой методики это кирпичная стена, лица в толпе, линни протектора шин и т.д. Фото бутылок (справа) заставляет думать, что их сотни и тысячи, хотя могло быть использовано и не более 20-30.

Подчеркивание одного элемента в группе.

Другое обычное использование повторений в фотографии должно фиксировать прерывание потока образца. Например Вы могли бы сфотографировать сотни красных M&Ms с одним синим.

Иногда Вы можете увидеть эти выделяющиеся элементы в общей массе вокруг Вас. В других случаях важно управлять ситуацией и возможно вмешаться самим чтобы выделить отдельный элемент в группе.

Выделение элемента может включать добавление контрастирующего объекта (цвет, форма, текстура) или удаление одного из повторившихся объектов.

Обратите внимание на то где будет располагаться выделяющийся элемент в Вашем кадре.  Тут очень часто играет важную роль правило третей, но не всегда. Вполне возможно было поместить бусинку (на картинке справа) выше или ниже и т.д.

Также можно обыграть с фокусом, выделяющийся элемент мог бы быть в фокусе в отличие от остальной массы элементов.