Вспышка является очень мощным инструментом, который позволяет фотографу расширить свое время съемки в полуденные часы. Снимки, которые сделаны  без вспышки дают слишком резкий перепад контрастов. Избежать этого позволяет вспышка. Современные технологии сделали расчет мощности импульса очень простым, для любого типа камер.

Заполняющая вспышка автоматически балансирует между мощностью этой самой вспышки и силой света окружения. Идеальное соотношение освещенности достигается путем подсветки вспышкой на переднем плане и естественным освещением фона. Как только солнце достигает угла при котором образуются резкие тени я сразу же включаю свою вспышку и ставлю ее мощность от –2 до +1/2. При относительно мягком свете это –2, такая вспышка добавляет блеск глазам, если же тень очень резкая то ставлю +1/2.

Полуденный свет чрезвычайно контрастный. При таком освещении глазницы могут стать полностью черными. Могут появится уродливые черные тени под носом и на шее. Благодаря использованию заполняющей вспышки эти тени смягчаются а также отражается в глазах, что придает им блеск, и кажется что в человеке больше жизни.

На первый взгляд может показаться что заполняющая вспышка это панацея для любого рода съемок в полуденном солнце. Однако свет от вспышки может преодолеть лишь определенное расстояние, чаще всего не очень большое. В любом случае со вспышкой в полдень лучше чем без нее. Вообще прелесть цифровой фотографии заключается в том что мы можем сразу увидеть результат на ЖК дисплее, и если результат не очень вас удовлетворяет то просто подойдите поближе или увеличьте мощность вспышки.

Количество света имеет большое влияние на конечный результат. Цель использования заполняющей вспышки состоит в том, чтобы сделать изображение как можно более естественным. Контраст между светлыми и темными участками должен быть уменьшен но только не так чтобы это выглядело искусственным. Чем чаще вы будете пользоваться заполняющей вспышкой тем больше вы натренируете свой инстинкт определения количества света достаточного для получения шедевра.

7 мая 2011 года, Киев, в субботу, мастер-класс пройдет в киевской фотостудии “Позитив+”

15 мая 2011 года, Москва, в воскресенье, мастер-класс пройдет в студии школы Prototoclub.ru

Мастер класс будут проводить два фотографа: Игорь Скрынников и Владимир Морозов, которые являются мастерами своего дела. Более подробно читайте на блоге фототипс.ру

Также появился новый Каталог фотосайтов который предлагает обменяться ссылками, что я собственно и делаю.

Как это не кажется странным но снять молнию довольно просто. Главное установить штатив и запастись временем. Когда начнется гроза внимательно наблюдайте за небом и анализируйте где происходят вспышки, чтобы вы могли предугадать где и когда вспыхнет следующая. Это можно сделать следующими тремя способами:

1. Выберите Вашу грозу.

Вы должны находиться на расстоянии минимум в 15 километров от молнии. На таком расстоянии видно как молния “поджигает” облака, это свечение очень красиво выглядит на фотографии. Убедитесь что Ваш штатив надежно закреплен и укрыт от ветра и дождя.

2. Выстройте кадр.

Старайтесь выстроить кадр так чтобы небо было главным элементом. Но постарайтесь захватить в кадр какую-нибудь форму (например дом или дерево) на переднем плане. Отключите автофокус и выставьте его на бесконечность.

3. Снимайте в ручном режиме.

Откройте диафрагму на максимум (наименьшее число) и установите низкое ISO. Если вы снимаете в ночное время, то настройте камеру таким образом чтобы шторки открывались по нажатию кнопки, а закрывались как только вы ее отпустите и ждите пока полыхнет молния.

В дневное время настройте на недоэкспозицию в 1-2 ступени, днем поймать молнию несколько сложнее чем ночью но вполне возможно.

В этих случаях поможет отключение автофокуса.

1. Когда не хватает света.

В условиях низкой освещенности контрастность также низка, АФ опирается на освещенность и контрастность объекта. Современные камеры оборудованы лампой для подсветки автофокуса, но не всегда можно такой лампой воспользоваться.

2. Когда не хватает контрастности.

Если вы пытаетесь сфотографировать равномерно окрашенную стену, то АФ может не сработать т.к. ему не за что будет “зацепиться” даже при условии достаточного освещения. В таком случае может помочь фокусировка в ручную или перекомпоновка кадра чтобы сфокусироваться на контрастном объекте а потом вернуться в изначальное положение и сделать кадр.

3. Съемка диких животных.

Большинство диких животных имеет острый слух, и каким бы тихим не был ваш АФ – он издает шум, который может спугнуть дикое животное. Выключите АФ и фокусируйтесь вручную

4. Съемка ландшафтов

При съемке ландшафтов обычно то что мы хотим показать находится в первой трети изображения на переднем плане. Т.е. мы закрываем диафрагму на необходимую величину и наводим резкость на ближний объект, однако АФ может навестись на дальний объект тем самым испортив кадр.

5. Если вы делаете HDR

HDR фото предполагает создание нескольких снимков с различной экспозицией и последующим наложением. Очень важно иметь одинаковую резкость на всех снимках с АФ этого достичь весьма проблематично.

6. Съемка быстро движущихся объектов

Когда вы снимаете быстро перемещающиеся объекты ваш АФ не всегда может успеть за ними. При ручной наводке фокуса вы можете “предугадать” в каком месте появится объект съемки и сделать удачный кадр.

7. Съемка через стекло.

Фотографирование через стекло обычно не самая лучшая затея. Избегайте такой съемки. Но в некоторых случаях она неизбежна, например если вы снимаете рыбу в аквариуме. АФ может упорно фокусироваться на стекле. Поэтому его необходимо отключить.

8. С портретами.

Золотым правилом портретной съемки является акцент на резких глазах. Ваш АФ может немного промазать и получатся резкими брови или кончик носа.

9. Макросъемка.

При макросъемке ГРИП на столько мал что АФ камеры просто не сможет понять что вы хотите чтобы было резко а что размыто, поэтому в данном виде фотографии АФ резко противопоказан.

10. Правило третей.

Во многих камерах АФ жестко зафиксирован в центральной точке видоискателя, если мы хотим сделать снимок по правило третей то это может быть довольно проблематичным, тут поможет либо отключение АФ либо перекомпоновка кадра с наводом на резкость и последующим обратным перестроением.

Итак автофокус является полезной вещью но не необходимой. Хороший фотограф всегда знает когда следует полагаться на автофокус а когда на свой зоркий глаз.

Подготовка

Подготовьте сове рабочее место, выберите объектив, установите штатив и приготовьтесь творить. Обдумывайте каждый спуск затвора и задайте себе несколько вопросов перед каждым спуском:

• Как обрезать снимок – захватить часть объекта или же снять его полностью?
• Что должно быть в фокусе – насекомые, стебель, цвета, текстуры, фигуры и т.д.?
• Какой угол выбрать чтобы получить наиболее удачный кадр?
• Какую глубину резкости вы хотите?
• Каким вы хотите получить изображение на выходе?
• Какой цветок будет лучшим для вашей фотографии?
• Какие отвлекающие или привлекающие детали есть перед цветком или позади него?
• Какой лучший формат снимка? (горизонтальный или вертикальный)?

Подсветка объектов.

Один из первостепенных вопросов – что интересного есть в фоне или на переднем плане?

Например в саду такими нитересностями могут быть инструменты в сарае, забор, другие цветы и т.д. Вам нужно принять решение включать ли эти элементы или удалить их из кадра. В большинстве случаев такие объекты следует удалить из кадра. Есть несколько способов сделать это:

• перемещение объектов – некоторые объекты могут быть удалены вручную из кадра, просто перенесите их в другое место.
• переместитесь сами – просто измените точку съемки так чтобы нежелательный объект не попал в кадр.
• обрезка – подойдите ближе к цветку или зумируйтесь на него.
• используйте малую глубину резкости – если переместить отвлекающие объекты проблематично попробуйте размыть их малой ГРИП.
• переместите цветок – если объекты нельзя убрать от цветка, то может быть можно переместить сам цветок?

Не пропускайте увядающие или отмирающие цветы 

Иногда увядающие цветы могут подарить Вам чудесный снимок. Хоть более правильно снимать молодой и крепкий цветок, но иногда довольно интересные кадры получаются именно с увядающими цветами.

Найдите точку фокусировки

Как и во всех видах фотографии думайте чем должен “цеплять” ваш снимок. Попробуйте следовать правилу третей.

Попробуйте абстракцию

Иногда плотность цветка и фокусировка в центре дают замечательные и необычные фотографии, которые принимают абстрактные формы. Ищите контрастные цвета, узоры и текстуры.

Уделите внимание фокусу.

Резкий фокус важен во всех видах фотографии. Но в макро фото он имеет решающее значение и даже крошечный промах может испортить фотографию. В макрофото ГРИП всего-лишь несколько мм, поэтому уделите ему особое внимание.

Определите точку которую вы хотите видеть резкой, а затем сделайте все возможное чтобы она была именно резкой. Это может быть довольно сложной задачей, особенно на улице в ветреный день, в такие дни скорее всего придется делать несколько кадров и надеяться на удачу. Можно снимать в более контролируемой и спокойной среде, снимая цветы в студии или просто выбрав другой безветренный день.

Освещение

В идеале вам не нужно вмешиваться в освещение. Но снимая на открытом воздухе макрофото, условия съемки не всегда идеальные и бывает просто необходимо вмешаться в освещение используя дополнительную вспышку или отражатель.

Экспериментируйте. Использование вспышек “влоб” в авторежиме может добавить фотографии необычности, или например можно попробовать отразить свет от вспышки от другого объекта. Отражатели также могут быть полезными при съемке, т.к. они дают приятный рассеянный свет в те места в которые необходимо. Попробуйте поэкспериментировать с разными цветными отражателями.

Объективы

Несменные объективы – если вы снимате камерой с несменными объективами то у вас на много меньше возможностей для съемки. Вероятно вы сможете переключить камеру в режим макросъемки (которая позволит Вам сфокусироваться немного ближе и сильнее размоет фон).

Зеркалки – если у вас есть камера с сменными объективами, то рассмотрите вариант покупки специального макрообъектива. Например с фокусным расстоянием 50, 60, 100, 180 мм и т.д. Каждый из них будет иметь свои особенности, достоинства и недостатки. Очевидно что короткое фокусное расстояние предполагает что необходимо будет ближе приближаться к объекту съемки.

Я надеюсь что мои заметки помогут открыть Вам дорогу в мир макро фотографии.

• Дети непредсказуемы, особенно если это не ваши дети. Съемка детей без фона должна не только передать нужный момент, но поймать этот самый момент, а также требует концентрации внимания непосредственно на ребенке.
• Данный вид фотографии является более доступным вариантом для клиентов, которые не могут позволить себе нанять Вас для съемки с декорациями. Также это довольно экономный вариант и по времязятратам, я, например, трачу около 30 мин на малыша в моей студии.
• Установка света, довольно, проста и является оптимальным решением вне зависимости от возраста ребенка.

Однако при таком виде съемки есть ряд недостатков:

• Если вы начинающий фотограф, то Вам может быть сложно представить конечный результат фотосессии, особенно без каких либо окружающих элементов. Вам будет необходимо донести эмоции через данный стиль фотографии, у вас должна быть очень хорошая реакция, чтобы успеть поймать момент в доли секунды.
• Стоимость оборудования может быть очень высокой. Существуют некоторые схемы как выкрутиться дешего и сердито, но такие варианты не позволяют развернуться в полную силу, как например можно будет снять только портрет а не полный рост или например ребенок должен будет находиться лишь в одном месте, что не всегда удается.
• Вам понадобится довольно большое пространство для данного типа съемки.

Итак вы настроились на съемку, что дальше? А дальше необходимо подготовить клиента к съемке, подобрать одежду, особенно это касается мальчиков. Как подчеркнуть яркий, белый фон? Очевидно одеждой снимаемого. После этого вам необходимо сделать так чтобы ребенок расслабился и развеселился. Вам просто необходим помощник который бы в нужные моменты времени смог отвлечь или привлечь внимание ребенка. Иногда родители могут быть полезными, а иногда мешать процессу съемки, во втором случае я предлагаю пройти родителям в комнату отдыха, где предлагаю им посидеть и подождать пока закончится съемка, в первом случае я прошу родителей помочь мне, чтобы они привлекали внимание ребенка когда того требует сюжет съемки.

Что я делаю на типичной съемке?

• На съемочной площадке я показываю детям некоторые движения которые они смогут сделать во время съемки, как например прикоснуться к своему лицу ладонями, или отвести их в стороны.
• Затем мы садимся на полу и я показываю какие позы будет принимать ребенок. Постановочная съемка не всегда лучше, особенно по началу, но зато заставляет видеть кадр еще до того как нажмешь кнопку.
• Один раз мой помощник раздобыл большой мешок с маленькими мячиками-шариками. Он открыл мешок и высыпал разом сотню мячей. Снимаемый 18 месячный малыш пришел просто в дикий восторг и я только и успевал нажимать кнопку.

• Дайте ребенку что-нибудь подержать в руках, например торт как на фото выше. Я люблю делать спонтанные сессии. В такой день вы можете получить тысячу улыбок и ребенок будет послушным как пластилин.
• Если у снимаемого ребенка есть братья и сестры, постарайтесь убедить их поиграть со снимаемым.
• Когда дети немного напуганы, я иногда делаю вид что снимаю их родителей, просто для того чтобы они видели что ничего страшного в этом нет. Я также иногда нажимаю кнопку чтобы сработали вспышки, чтобы ребенок не боялся их при реальной съемке, после пары тройки вспышек он привыкает к ним и становится менее напряженным.
• Я всегда стараюсь сделать несколько снимков сверху, иногда даже залазия на стул или стремянку, для того чтобы показать на фото какой малыш маленьки.
• Подбираю освещение путем нескольких кадров.
• Стараюсь снять крик ребенка. Ребенок будет Вашим лучшим другом, если вы разрешите ему немного покричать, родители могу на вас косо посмотреть в момент съемки, но зато будут довольны результатом этой съемки.

По началу я был нервным, т.к. не всегда удавалось найти общий язык с ребенком, не получалось найти необходимую позу или выражение лица. Тут главное не паниковать а показать что вы мастер своего дела, а также взять ситуацию под свой контроль, лучше сделайте на 20-30-100 снимков больше чтобы было потом из чего выбрать, чем вы будете жалеть что не сделали, когда у вас было время.

Кроме создания и сохранения собственных пресетов, вы можете также загрузить пресеты из Интернета и использовать их в Lightroom.

В этом посте я покажу вам как создать пресет в Lightroom и в будущем я расскажу и покажу Вам как загрузить и установить пресеты которые можно найти на просторах интернета, а также расскажу как можно поделиться своими собственными пресетами с другими.

Чтобы начать работу с пресетами в Lightroom, выберите изображение в модуле Develop, с которым вы хотите поработать. Если вы сделали большую работу с изображением, то экспортируйте его и импортируйте опять в каталог, кстати в окне экспорта это можно сделать за один шаг. Теперь если вы выберете уже отредактированное изображение то на нем будет уже применен Ваш пресет.

Теперь вы готовы поработать над изображением. Например чтобы сделать сплит тонирование, начните увеличивать контраст изображения и немного увеличьте яркость чтобы компенсировать контрастность. Отрегулируйте четкость изображения так чтобы получить более четкие края. В секции сплит тонирования для теней выберите темно синий цвет и настройте насыщенность. Для светов, выберите горчично-желтый и корректируйте насыщенность как на примере выше.

Вы можете уменьшить насыщенность и сочность и любые другие параметры настроек цвет для получения нужного результата. Например тут я добавил немного виньетирования.

Чтобы сохранить настройки как пресет, найдите панель пресетов слева в окне Develop. Щелкните знак “плюс” справа от слова Presets чтобы открыть окно диалога. Задайте имя вашему пресету, которое будет описывать, что он делает, в данном случае я назвал свой ‘teal-blue split tone with vignette’. Отключите все другие варианты настроек которые вы не хотите чтобы применялись к последущим изображениям, оставляя только те опции которые вы изменяли. Я, например, оставил сплит тонирование, виньетирование, яркость, контраст, четкость, Vibrance и насыщенность.

Теперь вы можете найти ваш созданный пресет в коллекции пользовательских пресетов и вы можете щелкнуть мышкой, чтобы применить его на любое изображение в будущем. В некоторых случаях Вам может потребоваться корректировка некоторых параметров для доработки изображения под свой вкус.

Если вы считаете, что ваш Пресет не работает так как должен, и если вы считаете что необходимо изменить контрастность то можно сделать эти изменения и сохранить обновленную версию пресета, вместо создания его с нуля. Чтобы это сделать примените пресет к изображению и произведите модификацию параметров. Затем щелкните правой кнопкой мыши и выберите Update with Current Settings. Также выберите необходимые параметры для сохранения в пресете и нажмите Update. В будущем при использовании этого пресета будут применяться обновленные настройки.

Также вы можете видеть что ряд пресетов идет вместе с Lightroom. Они находятся в Lightroom Presets list. Нажмите на любой из них и он применится к изображению. Чтобы увидеть как будет выглядеть изображение с выбранным пресетом просто наведите на название пресета мышью и в окне навигации будет показано как будет выглядеть изображение после применения пресета.

В последующих постах я расскажу как устанавливать скачанные пресеты из интернета, их экспорта и совместного использования.

Осень все больше входит в свои права, и можно перейти от зеленых пейзажей к ярким, пестрящим всеми цветами радуги пейзажам, натюрмортам, листочкам и прочему барахлу которое пользуется довольно хорошим спросом на фотостоках.

1. Используйте поляризационный фильтр.

Насыщенность цвета, которую вы получите при использовании такого фильтра будет просто поразительной. Чаще всего поляризационный фильтр применяется для того чтобы получить максимально синее небо, также полярик уберет нежелательные отражения с неметаллических поверхностей, за счет чего может получиться более “глубокий” цвет.

2. Снимайте в “золотые часы”

Хоть вы и можете получить отличные кадры в любое время суток, но я предпочитаю снимать осенние пейзажи в предзакатные часы, когда светит золотой свет. Он подчеркивает красные и золотистые цвета больше чем в другие часы.

3. Не игнорируйте пасмурные дни.

Некоторые люди хранят свои камеры в мешках в те дни, когда солнце не светит – но эти дни могут быть лучшими днями для съемки. Я люблю пасмурные дни, поскольку они помогают создать настроение, которое вы не можете получить в солнечный день.

4. Ищите контраст.

Один из способов подчеркнуть цвет ваших снимков это попытаться скомпоновать кадр так, чтобы в него попали разные, максимально контрастные цвета. Например: золотые листья на голубом небе – красные листья на зеленой траве и т.д.

5. Не снимайте против солнца.

Старайтесь снимать так, чтобы солнце светило изза спины, иначе цвета могут получиться менее насыщенными и контрастными, к тому же можно поймать “зайцев” и блики. Если не получается снять так чтобы солнце было со спины, то используйте бленду или какой-нибудь щит, для того чтобы избежать появления “зайцев”.

6. Поэкспериментируйте с балансом белого.

Иногда авто-баланс белого может не дать Вам наиболее динамичных результатов. Добавить теплых оттенков вашей фотографии можно небольшим увеличением цветовой температуры (совсем чуть-чуть). Это можно сделать либо увеличив Кельвины (в настройках камеры) или выбрав “пасмурный день” в списке авторежимов (если камера не позволяет точно задать цветовую температуру).

7. Используйте теплые фильтры.

В данный момент это не так актуально, как раньше (т.к. я предпочитаю подобные корректировки производить в Photoshop), но во времена пленочного аппарата я использовал цветные фильтры для того чтобы сделать свет более теплым.

8. Попробуйте немного “недодержать” ваши снимки.

Если немного недоэкспонировать фотографию, то можно увидеть что фото приобретает слегка голубоватый оттенов. Опять же сейчас это все можно сделать в фотошопе за два клика, особенно если съемка производится в RAW формате. Конечно, лучше сразу снимать как положено, чтобы, как можно меньше пришлось править потом, но если снимать с заделом на правку, то лучше это делать в формате RAW, т.к. он предоставляет больше возможностей для последующего редактирования.

Портрет должен рассказать о человеке все, так что не бойтесь захватить этого самого человека как можно крупнее. Помните, что масштабирование не значит захватить только лицо. Вы также можете захватить некоторые детали, как например человек опирается на стул или дерево.

2. Постарайтесь чтобы глаза были в верхней трети изображения.

Это самое естественное расстояние для портрета. Старайтесь не отступать от этого правила, если только вы осознанно не хотите создать напряженность. Еще одним исключением может быть размещение глаз в нижней трети фотографии.

3. Используйте все возможности чтобы акцентировать внимание на объекте съемки.

Вместо отсекания фона – используйте его! Дверные проемы, арки, окна, беседки все творческие решения, которые позволяют максимально повысить внимание и визуальный интерес.

4. Создайте текстуру.

Если вы не можете избавиться от отвлекающего фона – используйте его в свою пользу. Немного отойдя от фона и работая в приоритете диафрагмы (f4.0), вы создадите небольшую глубину резкости, чтобы размыть фон. Ваш объект съемки будет выделяться на этом фоне без полного удаления деталей фона.

5. Используйте линии.

Кирпич является прекрасным фоном для портрета! Линии могут добавить интереса фотографии, но они также привлекают внимание к объекту съемки. Имейте ввиду что любая линия, используемая в портрете усиливается внимание на объекте съемки если она выходит за пределы фото.

6. Изменяйте углы съемки.

Иногда чтобы акцентировать внимание на портрете, нужно просто немного подвинуть камеру. Часто перемещая камеру немного влево или вправо вы можете полностью убрать из кадра какую-нибудь случайную ветку или телеграфный столб.

Работа над ошибками

Вот очередной пример попытки фотографа облегчить себе задачу с вырезанием волос и использовать вместо «Лассо & Ластик» один из более классических и распространенных способов Изоляции (например с помощью Масок) – ошибка № 02. Но проблема в том, что все эти маски и прочее хорошо работают лишь в условиях, когда фон однороден и весьма контрастен по цвету и контрасту к объекту. На пестром естественном фоне их, увы, использовать сложно, а если и пытаться, то потом будет весьма проблематично качественно зарисовать весь этот бардак.

На втором рисунке – ошибка № 03 – фотограф предпринял вполне верную попытку грамотно вырезать гриву, но, как обычно и бывает у начинающих, слишком поосторожничал в удалении лишнего. А так же форма получившихся прядей несколько грубовата и многие из них имеют окончание в виде тупого обрубка, что крайне нежелательно, ибо потом будет сложно сии локоны красиво зарисовать.

Ошибка №2

Ошибка №3

14. Эх, люблю я все-таки коррекцию с помощью Фильтр – Пластика / Filter – Liquify. Вот и сейчас, когда фон почти полностью удален, мне опять кажется, что формы лошадки не идеальны. Надо их еще немного подправить. На этот раз я сделала следующее:

• немного округлила круп;
• изменила форму груди, сделав ее менее выступающей.

15. Так же я обратила внимание, что по причине того, что мною изначально и намерянно снимку был придан более холодный, синий, оттенок, чем должно быть при правильном Балансе Белого (ББ), не очень красиво смотрятся белые носочки на ногах, цвет копыт и цвет кожи уздечки. Исправляю это, выделив данные участки, скопировав в отдельный слой и скорректировав ББ этого слоя в сторону желтого и красного цвета. После чего стираю лишнее в этом «корректирующем ББ» слое и объединяю его с ПОКАХОНТАСОМ.

16. Ну а теперь перехожу к основному и самому кропотливому процессу вырезания: стирание оставшегося фона инструментом Ластик / Eraser.

Второй этап – ЛАСТИК / ERASER

17. Беру инструмент Ластик / Eraser и, настроив его как показано ниже, начинаю стирать оставшийся фон. На снимке № 17 показано, что было. А на снимке № 18 показано, что должно получиться. Напоминаю так же, что вся работа проводится при масштабе просмотра в 200 %.

Снимок №17

Снимок №18

Работа над ошибками

Иногда я получаю для разбора полетов вот такие вот работы (ошибка № 04). Тут мне сложно что-то советовать, ибо причин у такой неаккуратной изоляции может быть несколько – либо купите себе хороший графический планшет, ибо серьезной работой можно заниматься лишь на хорошем оборудовании (ну нельзя делать коммерческую фотографию на мыльницу), либо все-таки работайте не на 100%, а на 200% увеличении, либо набивайте руку, тренируйтесь стирать границу ровненько и аккуратно, а не так, как на примере ниже.

Ошибка №4

!!! ВНИМАНИЕ !!!

С пункта № 17 настоящего урока и до самого конца мастер-класса я при работе с инструментами, имеющими такой параметр как Тип кисти (Ластик, Кисть, Размытие, Палец и т.д.), использую обычную Круглую кисточку – она в Фотошопе стоит по умолчанию. Никакими специальными кистями я не пользуюсь!
Для справки

Хочу отметить, что приведенные выше параметры Ластика (его Диаметр и Жесткость) я использую только для вырезания той части объекта, которая уверенно попадает в ГРИП (т.е. находится в зоне хорошей резкости) и не является мелкой деталью с очень сложным контуром (например переплетения ремней или другие части аммуниции лошади – специфика работы с такими деталями будет описана ниже в пункте № 19 настоящего урока). А также параметры Ластика могут меняться и при работе с изображением сильно меньше или сильно больше 10-12 МП.

!!! ВНИМАНИЕ !!!

При изготовлении таких вот «ручных» isolated именно для продажи на микростоках фотографы очень часто не понимают, что хотят видеть в идеале и инспектор фотобанка и покупатель. Бытует такое мнение, особенно у начинающих маньяков-вырезателей, что Изолят, сделанный вручную, – это просто когда чистенько и аккуратно удаляют исходный фон. И более ничего. А в итоге очень быстро появлется полное недоумение, когда какой-нибудь особо придирчивый инспектор в более-менее серьезном микростоке напишет сначала на один Изолят, потом – на другой, потом – на третий и т.д., что, увы, но мы это взять не можем, ибо – «The execution of isolation contains stray areas that are either too feathered or rough» (что в двух словах можно перевести, как «грубая изоляция»). И сразу возникает вопрос – почему и за что? Ведь все чистенько, фон был проверен – мусора нет, граница изоляции ровная… В чем проблема?

А проблема оказывается проста до безобразия: изолированный объект смотрится на белом фоне в силу тех или иных причин, как нечно чужеродное, как апликация. А этого-то как раз быть и не должно!

Объект должен быть не просто хорошо и аккуратно вырезан, он еще должен быть ОБЯЗАТЕЛЬНО вписан в тот фон, на который его в ФШ положили. Даже если это просто белый лист. Под этим я подразумеваю то, что, даже если инспектор микростока прекрасно понимает, что данное изображение было вырезано вручную и вручную перенесено на белый фон, инспектор должен видеть, что с технической точки зрения все сделано так, будто этот объект прямо так и фотографировался сразу на белом фоне в студии !!! Это относится к нескольким сторонам данного вопроса, в том числе и не имеющим прямого отношения именно к изоляции, а именно:

a) на объекте не должно быть никаких световых рефлексов, которые никак не связаны с фоном – например, при съемке в солнечную погоду спина лошади часто имеет синий отлив из-за неба, а живот, наоборот – зеленый из-за травы;

b) опять же, если съемка велась на улице в солнечную погоду, резкие густые солнечные тени надо максимально смягчить, ибо на белом фоне они будут неуместны;

c) объект, который фотографируют в студии на белом фоне, в сравнении с объектом, сфотографированным в условиях естественной среды, всегда будет немного пересвечен, ибо белый фон к этому обязывает (с черным фоном наоборот);

d) и самое главное, то, что собственно и приводит к отказу по причине «грубой» изоляции – степень резкости контура той или иной части объекта В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ должна соответствовать степени резкости самой этой части. Говоря иными словами, если у нас какой-то элемент не попал в ГРИП, но и контур вырезания должен быть размыт – резкий контур допустим только там, где располагается фокус.

По поводу этого последнего пункта d) я иногда предлагаю новичкам организовать дома простенький эксперимент: взять два яблока (к примеру) и сфотографировать их на белом фоне с грамотно поставленным светом так, чтобы одно яблоко было в фокусе, а другое – нет. После чего заменить белый фон на какой-нибудь другой, на что-то естественное, и сделать еще один аналогичный снимок, но на ином фоне. Затем в ФШ, не глядя на первый файл, выполнить «ручную» изоляцию яблок со второго снимка – выполнить так, как считаете нужным и правильным. После чего просто сравнить два снимка именно на вопрос степени резкости контура. В идеале – контуры должны быть примерно одинаково резки, так где фокус присутствует, и примерно одинаково размыты, там где фокус отсутствует. Вообщем снимки должны получиться идентичными, насколько это вообще возможно.

Для справки