Теперь мой любимый клиент это CuteFTP, чего и Вам рекомендую.

Работа над ошибками

Вот очередной пример попытки фотографа облегчить себе задачу с вырезанием волос и использовать вместо «Лассо & Ластик» один из более классических и распространенных способов Изоляции (например с помощью Масок) – ошибка № 02. Но проблема в том, что все эти маски и прочее хорошо работают лишь в условиях, когда фон однороден и весьма контрастен по цвету и контрасту к объекту. На пестром естественном фоне их, увы, использовать сложно, а если и пытаться, то потом будет весьма проблематично качественно зарисовать весь этот бардак.

На втором рисунке – ошибка № 03 – фотограф предпринял вполне верную попытку грамотно вырезать гриву, но, как обычно и бывает у начинающих, слишком поосторожничал в удалении лишнего. А так же форма получившихся прядей несколько грубовата и многие из них имеют окончание в виде тупого обрубка, что крайне нежелательно, ибо потом будет сложно сии локоны красиво зарисовать.

Ошибка №2

Ошибка №3

14. Эх, люблю я все-таки коррекцию с помощью Фильтр – Пластика / Filter – Liquify. Вот и сейчас, когда фон почти полностью удален, мне опять кажется, что формы лошадки не идеальны. Надо их еще немного подправить. На этот раз я сделала следующее:

• немного округлила круп;
• изменила форму груди, сделав ее менее выступающей.

15. Так же я обратила внимание, что по причине того, что мною изначально и намерянно снимку был придан более холодный, синий, оттенок, чем должно быть при правильном Балансе Белого (ББ), не очень красиво смотрятся белые носочки на ногах, цвет копыт и цвет кожи уздечки. Исправляю это, выделив данные участки, скопировав в отдельный слой и скорректировав ББ этого слоя в сторону желтого и красного цвета. После чего стираю лишнее в этом «корректирующем ББ» слое и объединяю его с ПОКАХОНТАСОМ.

16. Ну а теперь перехожу к основному и самому кропотливому процессу вырезания: стирание оставшегося фона инструментом Ластик / Eraser.

Второй этап – ЛАСТИК / ERASER

17. Беру инструмент Ластик / Eraser и, настроив его как показано ниже, начинаю стирать оставшийся фон. На снимке № 17 показано, что было. А на снимке № 18 показано, что должно получиться. Напоминаю так же, что вся работа проводится при масштабе просмотра в 200 %.

Снимок №17

Снимок №18

Работа над ошибками

Иногда я получаю для разбора полетов вот такие вот работы (ошибка № 04). Тут мне сложно что-то советовать, ибо причин у такой неаккуратной изоляции может быть несколько – либо купите себе хороший графический планшет, ибо серьезной работой можно заниматься лишь на хорошем оборудовании (ну нельзя делать коммерческую фотографию на мыльницу), либо все-таки работайте не на 100%, а на 200% увеличении, либо набивайте руку, тренируйтесь стирать границу ровненько и аккуратно, а не так, как на примере ниже.

Ошибка №4

!!! ВНИМАНИЕ !!!

С пункта № 17 настоящего урока и до самого конца мастер-класса я при работе с инструментами, имеющими такой параметр как Тип кисти (Ластик, Кисть, Размытие, Палец и т.д.), использую обычную Круглую кисточку – она в Фотошопе стоит по умолчанию. Никакими специальными кистями я не пользуюсь!
Для справки

Хочу отметить, что приведенные выше параметры Ластика (его Диаметр и Жесткость) я использую только для вырезания той части объекта, которая уверенно попадает в ГРИП (т.е. находится в зоне хорошей резкости) и не является мелкой деталью с очень сложным контуром (например переплетения ремней или другие части аммуниции лошади – специфика работы с такими деталями будет описана ниже в пункте № 19 настоящего урока). А также параметры Ластика могут меняться и при работе с изображением сильно меньше или сильно больше 10-12 МП.

!!! ВНИМАНИЕ !!!

При изготовлении таких вот «ручных» isolated именно для продажи на микростоках фотографы очень часто не понимают, что хотят видеть в идеале и инспектор фотобанка и покупатель. Бытует такое мнение, особенно у начинающих маньяков-вырезателей, что Изолят, сделанный вручную, – это просто когда чистенько и аккуратно удаляют исходный фон. И более ничего. А в итоге очень быстро появлется полное недоумение, когда какой-нибудь особо придирчивый инспектор в более-менее серьезном микростоке напишет сначала на один Изолят, потом – на другой, потом – на третий и т.д., что, увы, но мы это взять не можем, ибо – «The execution of isolation contains stray areas that are either too feathered or rough» (что в двух словах можно перевести, как «грубая изоляция»). И сразу возникает вопрос – почему и за что? Ведь все чистенько, фон был проверен – мусора нет, граница изоляции ровная… В чем проблема?

А проблема оказывается проста до безобразия: изолированный объект смотрится на белом фоне в силу тех или иных причин, как нечно чужеродное, как апликация. А этого-то как раз быть и не должно!

Объект должен быть не просто хорошо и аккуратно вырезан, он еще должен быть ОБЯЗАТЕЛЬНО вписан в тот фон, на который его в ФШ положили. Даже если это просто белый лист. Под этим я подразумеваю то, что, даже если инспектор микростока прекрасно понимает, что данное изображение было вырезано вручную и вручную перенесено на белый фон, инспектор должен видеть, что с технической точки зрения все сделано так, будто этот объект прямо так и фотографировался сразу на белом фоне в студии !!! Это относится к нескольким сторонам данного вопроса, в том числе и не имеющим прямого отношения именно к изоляции, а именно:

a) на объекте не должно быть никаких световых рефлексов, которые никак не связаны с фоном – например, при съемке в солнечную погоду спина лошади часто имеет синий отлив из-за неба, а живот, наоборот – зеленый из-за травы;

b) опять же, если съемка велась на улице в солнечную погоду, резкие густые солнечные тени надо максимально смягчить, ибо на белом фоне они будут неуместны;

c) объект, который фотографируют в студии на белом фоне, в сравнении с объектом, сфотографированным в условиях естественной среды, всегда будет немного пересвечен, ибо белый фон к этому обязывает (с черным фоном наоборот);

d) и самое главное, то, что собственно и приводит к отказу по причине «грубой» изоляции – степень резкости контура той или иной части объекта В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ должна соответствовать степени резкости самой этой части. Говоря иными словами, если у нас какой-то элемент не попал в ГРИП, но и контур вырезания должен быть размыт – резкий контур допустим только там, где располагается фокус.

По поводу этого последнего пункта d) я иногда предлагаю новичкам организовать дома простенький эксперимент: взять два яблока (к примеру) и сфотографировать их на белом фоне с грамотно поставленным светом так, чтобы одно яблоко было в фокусе, а другое – нет. После чего заменить белый фон на какой-нибудь другой, на что-то естественное, и сделать еще один аналогичный снимок, но на ином фоне. Затем в ФШ, не глядя на первый файл, выполнить «ручную» изоляцию яблок со второго снимка – выполнить так, как считаете нужным и правильным. После чего просто сравнить два снимка именно на вопрос степени резкости контура. В идеале – контуры должны быть примерно одинаково резки, так где фокус присутствует, и примерно одинаково размыты, там где фокус отсутствует. Вообщем снимки должны получиться идентичными, насколько это вообще возможно.

Для справки

(снимок №

Снимок №8

Снимок №9

Снимок №10

!!! ВНИМАНИЕ !!!

Обводить фон нужно как можно ближе к контуру лошади! Ибо чем больше фона будет удалено сейчас, на этом этапе, с помощью Лассо / Lasso, тем меньше останется потом вычищать Ластиком / Eraser. И в связи с этим, когда мы подойдем к пункту № 25 данного урока, то увидим, что мусора, требующего довольно муторной и скурпулезной чистки, практически не осталось. На долю Ластика вообще следует оставить как можно меньше работы, ибо, как бы мы ювелирно не стирали им потом лишний фон, мусор останется всегда: мусор, который не виден глазу, но который легко, как по волшебству, покажет инструмент Волшебная палочка / Magic Wand, мусор, который тоже надо будет удалять.

Вот что получается, если пунктом № 11 принебречь и сразу перейти к стиранию лишнего Ластиком – ошибка № 01. Тут я исплользовала выделение с помощью Волшебной палочки (об этом я буду рассказывать в пункте № 23 настоящего мастер-класса), чтобы показать сколько недочищенного Ластиком фона осталось вокруг лошади на казалось бы уже готовых к продаже работах. И «грязь» эта появилась только за счет того, что фотограф принебрег процессом, описанном в пункте № 11. А Ластиком, увы, вычистить фон чисто с первого раза практически невозможно. Такая изоляция на микростоках так и называется «грязная» и в большинстве случаев инспектора отказываются принимать такие работы.

Ошибка №1

Для справки

Для ускорения сего процесса я обычно работаю двумя руками и пользуюсь горячими клавишами. Для перемещения по снимку – я перетаскиваю изображение по монитору, левой рукой удерживая на клавитатуре клавишу Пробел. Для добавления к уже выделеннному кусочку еще одного выделенного кусочка – я выделяю второй кусочек, удерживая нажатой клавишу Shift. Наоборот, для корректировки линии выделения – я обвожу то, что уже выделено, но выделено по ошибке, удерживая клавишу Alt. Ну и для удаления выделеного – я левой рукой нажимаю на клавишу Delete.

12. Гриву (челку), кисти в ушах, хвост и кисточки на ногах у копыт я сразу, уже на этом этапе, срезаю так, чтобы потом с Ластиком к этим частям лошади не возвращаться. Для этого я, создавая контур выделения, довольно сильно залезаю «за край», ибо все равно потом это все дорисовывать, и срезаю волосы не жалея и так, чтобы:

a) удалить все места, где фон хотя бы чуть-чуть просвечивает сквозь волосы (снимок № 11);

b) удалить все то, где фон, если он имеет контрастный цвет, придает волосам свой фоновый оттенок: бороться потом, задним числом, с зеленоватым хвостом или синей гривой будет сложнее, ибо на этапе дорисовывания этот эффект лишь в разы усилится (снимок № 12) / (снимок № 13);

c) соблюсти или постараться соблюсти направление отдельных прядей, выделяя не тупо прямой линией, а как бы уже сейчас рисуя заготовки-локоны, на основании которых потом волосам будет придаваться та или иная форма (снимок № 14) / (снимок № 15).

Снимок №11	Снимок №12	Снимок №13
Снимок №14	Снимок №15	Снимок №16

Цель мастер-класса: не столько заменить сложный пестрый фон белым, сколько «вычленить» интересующих нас объект со сверхсложным контуром (развевающиеся волосы) в отдельный слой так, чтобы в дальнейшем его можно было легко по желанию накладывать на любой другой фон, создавая множество возможных вариантов фотомонтажей для микростоков из одной фотографии.

• Графический планшет, желательно WACOM серии Intuos 2, 3 или 4
• Adobe Photoshop (далее ФШ) одной из последних версий (я пользуюсь руссифицированным CS3)
• Хотя бы небольшое умение рисовать и куча терпения

В связи с тем, что графические планшеты Wacom чувствительны к силе нажатия на перо, то при настройке именно этого параметра планшета не как у меня, возможны искажения в тех или иных цифровых значениях характеристик используемых мною инструментов. В связи с этим привожу здесь данные по настройке моего графического планшета:

1. В качестве образца выступит 12-и мегапиксельный экстерьерный снимок великолепного вороного жеребца-производителя по кличке Покахонтас тракененской породы, сфотографированного за неимением лучшего варианта на фоне страшных кирпичных развалин старого скотного двора. Также я буду приводить примеры фрагментов своих собственных старых работ, а также работ других фотографов с их разрешение в качестве материала о том, как не надо делать.

2. Открываю интересующий меня RAW / NEF в любом, привычном мне, конвекторе и «проявляю» его. Резкость ставлю на 1 из 9. Насыщенность на 1 из 3. Баланс белого специально немного загоняю влево (подсиняю), чтобы получить у обычной вороной лошади на снимке редкий оттенок вороной масти – цвет воронового крыла (черное с синевой). Так продаваться будет лучше. Сохраняю полученное фото в 16 битный TIF.

3. Открываю TIF в ФШ (снимок № 1). Пересохраняю его в формате PSD – мне так привычнее и проще работать.

4. Двойным щелчком мыши на панели со слоями преобразую наше основное изображение из заблокированного заднего слоя в обычный рабочий слой. И назову его по имени жеребца – ПОКАХОНТАС (снимок № 2).

5. Подкладываю под ПОКАХОНТАСА фоновый слой и заливаю его белой краской. Назову я этот слой просто – ФОН (снимок № 3).

6. А теперь, прежде всего, провожу лошади пластическую операцию по приведению ее пропорций к некому идеалу (снимок № 4). Это примерно как у девушки модели на снимке делают ноги длиннее, талию тоньше, грудь больше и т.д… Здесь правда вместо человека – лошадь, но основная особенность процесса от этого не меняется. И она в том, что пластику по возможности надо делать до того, как начнем вырезать, чтобы потом не искажать мягкость контура и не добавлять артефактов на белый фон… Ну а делается пластика, как и следует из названия процедуры, с помощью фильтра Фильтр – Пластика / Filter – Liquify. Правда в рамки данного урока не ходит описание его работы. Отмечу лишь, что именно я сделала с лошадкой с его помощью:

• уменьшила животик, сделав его более подтянутым;
• сделала более плавной линию спины;
• округлила, придала большую крутость затылку (верх шеи);
• немного углубила линию горла;
• сделала морду более изящной за счет уменьшения носа и легкого продавливания переносицы.

снимок № 1	снимок № 2
снимок № 3	снимок № 4

А теперь начинаю резать…

Так стоите вы на улице, компонуете кадр, стараетесь сделать так чтобы все здания полностью вошли в кадр, и очень часто приходится наклонять камеру вверху, чтобы все захватить и тут вас может постичь разочарование.

Потому как тут вторгаются законы оптики. И вы получаете перспективные искажения.

И тут на самом деле ничто не поможет, как бы не заявляли производители объективов что им удалось победить эти искажения, да и к томуже вы видели цены на эти стекла?

Итак вы сделали снимок, и все вертикали на нем имеют искажения. Но приятно знать, что исправление такого снимка ждет вас в вашем компьютере, с помощью манипуляций в спец программах.

Большинство программ для обработки изображений, предлагают инструменты для лечения перспективных искажений. И в большинстве своем они автоматизированы, т.е. вам достаточно выбрать изображение, подвигать ползунками в настройках и вуаля, было здание кривое а стало ровное .

Советы при съемке зданий.

При съемке зданий, попробуйте найти такую точку съемки, при которой не пришлось бы задирать камеру вверх.

Если вы снимаете здания и знаете что после будете редактировать перспективные искажения, старайтесь сделать снимок с запасом по краям, чтобы в случае чего можно было обрезать.

Вот в принципе и все, если есть вопросы пишите в комменты будем отвечать.

Все эти и другие пресеты можно скачать за символическую плату в 30р можно тут.

Если вы не в курсе как эти самые пресеты ставятся в лайтрум то отпишитесь в комментариях, постораюсь в одном из следующих постов подробненько рассказать как это делается.

894826920

Во времена пленочных фотокамер создание панорамы означало либо покупку специальной фотокамеры, либо проведение нескольких часов в темной комнате «сшивая» негативы на фотобумаге. Панорамные фото считались уделом профессионалов, у которых было время и средства для их создания.

Но теперь, в эпоху цифровых технологий, создание панорам на вашем домашнем компьютере дело нескольких минут, и с каждым годом все меньше и меньше требуется знаний и времени для их создания. Есть некоторые рекомендации по съемке материала для фотопанорам, т.к. не все огрехи съемки можно исправить в компьютере. Я набил много шишек когда создавал свои первые панорамы и, я надеюсь, что мои советы смогут в какойто мере уберечь вас от тех проблем с которыми сталкивался я.

1. Если Ваша камера может снимать в панорамном режиме, используйте его.

В большинстве современных камер есть режим панорамной съемки. Данный режим содержит пару функций. Во первых будет использоваться ЖК экран камеры для показа последнего сделанного снимка, а затем в режиме Live View как будет стыковаться следующий. Это делается для того чтобы Вам было проще снимать в линию. Также данный режим запрещает камере выбирать разные режимы экспонирования в серии кадров, иначе были бы проблемы с яркостью и резкозтью снимков при сшивании их в компьютере (хотя множество программ для создания панорам могут и сами исправлять такие огрехи). На рисунке ниже панорама которая была создана с использованием режима «Panorama (Stich режиме на некоторых камерах), и была сшита из 25 кадров. Снималась эта красота старым Canon SD630.

2. Исчерпывающее перекрытие кадра.

Перекрытие один из ключевых моментов в деле создания панорам. Кадр без достаточного перекрытия может ухудшить всю панораму в целом. Никто не захочет смотреть Вашу панораму если изза недостаточного перекрытия она будет «полосатой». Лично я снимаю с 30% перекрытием. Иногда с большим. Многие говорят что достаточно 15% поэксперементируйте со своей камерой чтобы найти свою золотую середину. Увеличение области перекрытия позволяет избежать проблем с затемнением, когда программа для сшивки панорам вынуждена использовать весь кадр, в том числе и углы, на которых могут быть искажения оптики.

3. Держите камеру на уровне.

Поддержание вашей камеры на одном уровне очень важная задача когда вы объединяете несколько изображений. Если вы снимаете для панорамы 4-5 изображений то можно не сильно беспокоиться. Но если речь идет о монстре из 40 фотографий то очень важно чтобы все эти кадры были сняты на одном уровне без перекосов.

4. Выбор режима экспонирования.

Еще один урок я понял на собственном горьком опыте. Если вы используете цифрозеркалку, которая не имеет панорамного режима, то необходимо в ручную задать параметры экспонирования, иначе есть все шансы получить испорченную панораму, как ниже:

Видите разницу переходов в небе? Компьютер смог подстроить передний план с каньоном, но не смог справиться с небом. Если же задать экспопару в ручную то этого бы не произошло.

5. Избегайте движущихся объектов в кадре.

Движущиеся объекты могут испортить панораму в целом. Иногда размытие или удвоение людей, автомобилей самолетов является примлемым. Но слишком много размытых пятен будет считаться браком.

6. Будьте осторожны со сверх широкоугольными объективами.

Большой широкоугольный объектив не всегда делает большие панорамы. Иногда лучше сделать больше кадров с большего угла и потом сшить чем мучиться с испралением огрех широкоугольника.

7. Посмотрите вверх, вниз. Посмотрите вокруг.

С новыми программами вы не ограничены лишь горизонтальными панорамами, небойтесь делать больше чем один проход. Начните делать проход слева направо (сверху или снизу) и затем вторым рядом сделайте еще один проход. Это позволит увеличить вашу панораму и захватить либо больше неба, либо больше переднего плана.

8. Не забудьте вертикальные панорамы.

Очень часто начинающие фотографы забывают что бывают не только горизонтальные панорамы но и вертикальные. Попробуйте поэкспериментировать с водопадами или высотными зданиями.

Таковы лишь некоторые советы по съемке панорам, которые должны помочь вам не совершать тех ошибок которые совершил я в свое время. Вам не нужны дорогостоящие камеры и прибамбасы для них, лишь капелька фантазии и много практики.

Если у Вас есть чем дополнить статью то отпишитесь ниже в комментариях, буду Вам признателен.

Так вот собственно о чем я хочу рассказывать на страницах этого блога:

1. Правила регистрации и работы с банками.

2. Секреты обработки фотографий для фотостоков.

3. Как выводить бабло которое было заработано на стоках.

4. Каким софтом я пользуюсь для доведения картинок до товарного вида.

5. Думаю буду ежемесячно публиковать свои доходы по типу интернет-бомжей.

6. Скорее всего буду помогать новичкам с регистрацией и решением проблем на стоках.

Ну вот пока что такие планы. Как там что получится пока не понятно но я думаю что главное желание и упорство, а остальное все приложится.